.png)
Набережная Виа Караччоло переходит в Виа Партонопе, в конце которой, под охраной мощного и мрачного средневекового Кастель дель Ово, заложенного Рожером II в 1128 г. на месте виллы Лукулла, находится очень маленькая, но очень знаменитая «Санта-Лючия». «Санта-Лючия» - не песня, а гавань, в которую возвращались из моря рыбаки. А уж об этом и песня.
Вокруг гавани очаровательный район Борго Маринаро, с узкими улочками, разноцветными старыми домиками, покрытыми патиной, ласковым теплым неаполитанским бризом, непрерывно со скрипом раскачивающим мачты яхт и шаланд, живописными рыбными ресторанчиками, перед которыми сушатся сети, и разными прочими заведениями.
Маленькие, словно нарисованные площади, качающиеся на воде понтоны, стон канатов и солоноватый запах моря. Лучшего места для последних в нашем мире романтиков не найти. А недалеко от гавани стоит бывшая морская церковь Санта-Лючия. Она основана в VIII веке, но народ упорно верит, что при Константине. И все это под защитой вырастающих прямо из воды яичного цвета чуть наклонных стен замка.
В замке отбивался от врагов Карл I Анжуйский, здесь томился перед казнью последний Штауфен - Конрадин Швабский, сюда спасалась от усыновленного ею «сыночка» - Альфонсо Арагонского - Иоанна II. Сюда привезли перед судом инквизиции доминиканского монаха Томмазо Кампанеллу, подержали немного, а потом, отменив суд из-за явного сумасшествия философа (который в XVI веке изобразил коммунизм в одном отдельно взятом «Городе солнца». Явно сумасшедший), перевели в другой замок, наверх, на гору, поближе к монастырю «Чертоза».
В общем, Кастель дель Ово видел так много страстей. Вероятно, в компенсацию этого в нем теперь устроили школу-интернат с историческим уклоном. Рядом - музей и ресторан. Ну и для киношников всех мастей места хватает: разные там пиратские фильмы, Монте-Кристо.
А набережные тянутся дальше, мимо фонтана «Непорочного зачатия», работы самого Бернини. Вполне возможно, что фонтан каким-то образом и способствует этому нестандартному процессу, потому что около него непременно останавливаются все свадебные кортежи.
Проехав мимо памятника Умберто I (как две капли воды похожему на Франца-Иосифа в парке венского Хофбурга), дорога поворачивает налево и проходит внизу, под окнами Королевского дворца, чтобы еще через пятьсот метров выехать на траверсу неаполитанского пассажирского порта и огромную площадь Муниципалитета, с левой стороны которой стоит уже знакомый нам «Анжуйский муж», а в центре, конечно же, конный памятник Витторио Эмануэле и остатки городских ворот.
Морской порт основан еще в 1302 г. Карлом II Анжуйским, а современное здание выстроено при Муссолини. Кто из них внес больший вклад, решайте сами. Справа и слева от него всегда высятся приходящие по ночам громады океанских «круизов». Вечно бегущих пассажиров этих плавучих морских отелей легко узнать по вытаращенным от ужаса глазам (не потеряться бы) и приклеенным на груди номеркам единого цвета. Это для тех, кто цифры уже читать не может, но еще различает цвета. Именно по цвету кружка гид их всех и собирает.